Visita de Estado a Singapur: cena de devolución en el Britannia, 1972

Vestido de seda estampada en blanco y rojo —los colores de la bandera de Singapur— y cinturón de terciopelo, diseñado por Norman Hartnell.




Diseño de Norman Hartnell

Este vestido fue diseñado y confeccionado por Hardy Amies. Se trata de un vestido de mezcla de seda y lana en color blanco marfil. Destaca por su característica banda cruzada en la cintura y su sutil falda de corte en A.



Esta prenda fue lucida por Isabel II durante su visita a Mauricio en 1972, un acontecimiento de gran importancia histórica, ya que fue la primera vez que un monarca británico visitaba el país.

Visita de Estado de los Países Bajos: cena de gala ofrecida a la Reina Juliana y el Príncipe Bernardo en el Castillo de Windsor, abril de 1972

El vestido que Lilibet escogió para agasajar a su homóloga neerlandesa ya lo había estrenado en Tailandia. De hecho, Norman Hartnell lo diseñó para homenajear a la dinastía Chakri. Está confeccionado en seda y algodón, y decorado con perlas y cristales que recuerdan a los motivos tailandeses o «lai thai». Las franjas amarillas fueron añadidas en honor del color real de Tailandia.




Diseño de Norman Hartnell

Banquete en el Carpenters' Hall, en la City de Londres, abril de 1972





El mismo vestido lucido en Archers Hall, Edimburgo. Fue creado por Norman Hartnell en encaje amarillo con bordados de flores y cristales. Las largas mangas de gasa de seda caen desde los hombros.


Archers Hall de Edimburgo, Escocia, 1972

Visita de Estado a Francia: en Rouen, Francia, mayo de 1972

La prensa francesa, especializada en moda, llegó a decir que las inglesas podían vestir bien pero nunca ser mujeres elegantes. Aquellas palabras debieron escocer bastante a modistos como Norman Hartnell y Hardy Amies, quienes no solo vistieron a la Reina, sino a mujeres consideradas por su elegancia y buen criterio sartorial. Entre sus clientas se encontraban Vivien Leigh, la Princesa Marina, Duquesa de Kent o Fiona Campbell-Walter, Baronesa Thyssen.


Recepción ofrecida por el Presidente Pompidou en el Palacio del Eliseo, mayo de 1972

Pero hasta los profesionales que trabajaban para ella sabían que había ciertas cosas que no le interesaban a la Reina. El sombrerero Frederick Fox afirmó rotundamente “ella no va a la moda, es la última en ir a la moda y la última en dejar de ir, pero su aspecto es muy importante para ella”.



Robert Lacey también señaló sobre ella que “no le parecía degradante ser una muñeca vestida para el placer de sus súbditos. Ella lo veía como la esencia de su trabajo. La marioneta sagrada vestida con ropajes mágicos para la comodidad del pueblo se remontaba a las raíces mismas de la monarquía primitiva”.


En el Palacio de los Papas de Aviñón, mayo de 1972

Cena de gala en el Grand Trianon de Versalles

Para la visita de Estado de 1972, Hardy Amies creó un suntuoso vestido de satén de doble cara en un tono malva muy pálido que, según el mismo diseñador, solo había visto antes en las violetas alpinas. El cuerpo del vestido está cubierto de perlas y cristales de diferentes tamaños, provocando continuos destellos bajo la luz.



La Reina lo lució durante la cena de gala que el Presidente Pompidou y la Primera Dama ofrecieron en su honor en el Gran Trianon del Palacio de Versalles. Este palacete que Luis XIV hizo construir en 1687 en el parque del Palacio de Versalles, fue su residencia durante los días que duró la visita.


Diseño de Hardy Amies

Años después, en 1977, la Reina volvería a utilizar el mismo vestido para conmemorar su Jubileo de Plata. Aquella imagen de la Reina con ese vestido se reprodujo ampliamente, siendo utilizada por Andy Warhol en sus serigrafías de las reinas reinantes y por los Sex Pistols en la portada de su álbum “God Save the Queen”.

Visita a los Duques de Windsor en Villa Windsor, París, mayo de 1972

Durante su estancia en Francia, la Reina realizó una visita profundamente significativa y emotiva a su tío, el Duque de Windsor, en su residencia parisina de Bois de Boulogne: Villa Windsor. Le acompañaron el Duque de Edimburgo y el Príncipe de Gales. El malogrado Eduardo VIII se encontraba muy enfermo, tanto que no pudo salir a recibir a su sobrina en el que sería su último reencuentro. Diez días después, falleció.



El conjunto que Lilibet lució ese día, fue reproducido fidedignamente en la serie The Crown. Ese traje, estampado en azul y blanco fue el bautizo de fuego de Ian Thomas.
El diseñador que había trabajado para Norman Hartnell entre 1953 y 1970, abrió su propia firma y vistió a la Reina hasta su muerte en 1993.




Traje de Ian Thomas y sombrero de Maureen Rose

Espectáculo ecuestre «Le Cadre noir de Saumur» en los Campos de Marte de París, mayo de 1972


Cena de devolución en la Embajada británica en París

La contribución de Norman Hartnell a la visita de Estado gala fueron cuatro vestidos de noche en tonos dorados, plateados y blancos. Los cuatro podían combinarse con un abrigo de noche de lamé plateado ribeteado de armiño. Hartnell lo confeccionó para que la Reina pudiese soportar la fría noche parisina mientras asistía a un espectáculo ecuestre en los Campos de Marte. Ese espectáculo precedió a la cena de devolución ofrecida en la Embajada británica.



La Reina solo llevó uno de los vestidos a Francia, reservando los tres restantes para otros actos oficiales, incluida una visita de Estado a Yugoslavia realizada unos meses después. El vestido escogido está realizado en el mismo lamé plateado del abrigo, bordado con cristales, lentejuelas y abalorios en el escote y la parte inferior de la falda, las zonas más visibles bajo el abrigo.


Boceto del vestido

Tanto el abrigo como los vestidos fueron utilizados en varias ceremonias de Apertura del Parlamento. Se demostró con ello lo que siempre se ha dicho sobre Isabel II: no era complaciente con el coste de su ropa. De hecho, más adelante en su reinado, palacio pidió a los modistos que presentaran una estimación del coste de confección de algunos diseños antes de aprobarlos.




Lamé, cristales, lentejuelas, abalorios tubulares - Norman Hartnell

Visita de Estado a Yugoslavia: cena de gala en Belgrado, octubre de 1972

Este es otro de los cuatro vestidos que Norman Hartnell diseñó para lucir con el abrigo de noche de lamé plateado de más arriba. Realizado en seda y lamé dorado con lentejuelas iridiscentes.


Seda, lamé, cristales, abalorios tubulares y lentejuelas - Norman Hartnell

Visita a la 50.ª edición de la Ideal Home Exhibition, 1973

Conjunto de color verde intenso compuesto por un vestido de seda sin mangas con cuerpo plisado, falda y cinturón con lazo, y un abrigo de lana bouclé con cuello de piel sintética negra y cinturón de cuero negro con lazo.

La sastrería siempre ha tenido una importancia fundamental en la historia de la moda británica y de la industria textil británica, gozando de patrocinio y reconocimiento internacional por su excelencia. A medida que se fueron estableciendo las casas de alta costura londinenses en la década de 1920, cada una contó con un departamento de sastrería o taller dirigido por un sastre. Las casas de Hartnell (fundada en 1923) y Hardy Amies (fundada en 1945) suministraron la mayoría de la ropa de diario y de sastrería de la Reina desde la década de 1940 hasta la de 1970. Aunque la casa Hartnell no era necesariamente famosa por sus trajes y abrigos a medida, estos eran, no obstante, un componente clave de las colecciones de cada temporada. Desde finales de la década de 1930 hasta 1953, el sastre de Hartnell fue el Sr. John Driscoll. Más tarde estableció su propio negocio de sastrería, y la Reina le siguió encargando trajes a medida hasta su muerte en 1964.


Lana, piel sintética, seda y cuero - Norman Hartnell