Aunque haya tenido mejores y peores épocas, no se puede negar que Lilibet logró crear un estilo inconfundible a lo largo de sus 96 años de vida. Supo adaptarse (que no supeditarse) a los mandatos de la moda, y conseguir transmitir una imagen prácticamente imperturbable en sus más de 70 años de reinado. Así que aquí va este hilo dedicado a su guardarropa.



Los primeros años de la Princesa Isabel, como cualquier otra niña, se vieron claramente influenciados por su madre, la Reina Isabel. Esta impuso a sus hijas un estilo puramente británico que contó con Norman Hartnell como su principal aliado. Los registros de Buckingham muestran que el modisto londinense confeccionó su primer vestido para la Princesa Isabel en 1935. Tanto ella como su hermana, la Princesa Margarita, iban a ejercer como damas de honor en la boda de su tío, el Duque de Gloucester, con Lady Alice Montagu-Douglas-Scott. Hatnell confeccionó dos vestidos de satén rosa pálido —a juego con el de la novia— y tul fruncido que estaban diseñados para llegar hasta los tobillos, hasta que fue advertido de que el abuelo de las niñas, el Rey Jorge V, deseaba que las pequeñas llevaran vestidos cortos.


Vestido de damita de honor en satén de seda rosa palo con apliques de tul de seda, adornado con flores nacaradas - Norman Hartnell

Según la institutriz Marion Crawford, las Princesas llevaban vestidos idénticos en las fiestas de jardín: una tradición que continuó hasta el decimotercer cumpleaños de Isabel, cuando alcanzó la estatura de su madre. Entonces, las medias de seda sustituyeron a los calcetines blancos, se bajaron los dobladillos y se abandonó la obligación de vestir a las hermanas con conjuntos a juego. No obstante, el cronista Chips Channon se extrañó cuando vio a las Princesas vestidas iguales en una misa de Acción de Gracias en 1945; Isabel tenía entonces diecinueve años.


Diadema de flores de bronce y pulsera a juego

De las fotografías tomadas durante la guerra se desprende que sus ropas eran las típicas prendas utilitarias que llevaban la mayoría de las mujeres. Como todo el mundo, “se las arreglaban”, como descubrió Cecil Beaton cuando fotografió a Isabel justo antes de su decimonoveno cumpleaños:

“Me invitaron a Palacio para ver los vestidos de la Princesa que estaban colgados en las paredes de su dormitorio. De todos los que fotografiamos… el que tuvo más éxito fue el miriñaque rosa con lentejuelas, que era uno de los vestidos de su madre de antes de la guerra, ahora adaptado a su hija”.

Beaton se refería a uno de los vestidos creados por Norman Hartnell para la visita de Estado a Francia de 1938. Ambos fueron los encargados de dotar a la Reina Isabel de un estilo favorecedor y distintivo, en el que resaltaban los vestidos de noche con enormes crinolinas bordadas y escotes perfectos para lucir grandes joyas. El conocido como «guardarropa blanco» estaba formado por 30 trajes y vestidos que, ante el objetivo de Cecil Beaton, confirieron a la Reina Isabel de un estilo teatral y sentimental.

Camino a Sudáfrica, febrero de 1947

En su adolescencia, la ropa de la Princesa Isabel era confeccionada por la señorita Ford, de Handley Seymour, quien también confeccionaba la ropa de la Reina María. Isabel vestía de una forma un tanto anodina, con un estilo que recordaba al de su madre y que no parecía propio de una jovencita de 21 años.

Como presunta heredera, la tradición y la formalidad influyeron en todos los aspectos de la joven vida de la princesa, incluido su vestuario. Sus abuelos, Jorge V y la Reina María, habían sido muy estrictos con el protocolo e impertinentemente críticos con todos los aspectos de la vestimenta en los actos oficiales. Los padres de Isabel, ansiosos por cumplir sus exigentes normas y temerosos de las frecuentes críticas del Rey, siguieron el mismo camino. Guiada tanto por su madre como por su abuela, la joven Isabel fue animada a seguir las mismas reglas.

Sus primeros vestidos de noche fueron modelos reciclados de su madre. Según Marion Crawford en su libro “The Little Princesses”, no fue hasta el año anterior a su compromiso cuando se permitió a la Princesa Isabel elegir sus propios vestidos:

“El gusto de Lilibet por la ropa seguía de cerca el de su madre. Elegía sobre todo tonos pastel, y desde el principio se sintió atraída por los vestidos de seda o lana fina, con abrigos que hacían juego exactamente. Para los trajes de noche, elegía sobre todo faldas muy amplias, como las de los retratos. Un acierto, porque le sientan admirablemente bien”.

Para la gira de tres meses por Sudáfrica en 1947, la Reina Isabel encargó su vestuario y el de sus hijas a Norman Hartnell. Una de las pocas piezas que se conservan es este traje de yate confeccionado en lino blanco, algodón y lana. La falda plisada y la botonadura dorada con un ancla grabada le confieren su característico estilo marinero. La chaqueta cuenta con cuello y solapas anchas.


Chaqueta y falda de lino blanco, algodón y lana de estilo marinero - Norman Hartnell

La Princesa Isabel lo lució para embarcar en un avión de la Royal Navy y a bordo del HMS Vanguard de camino a Sudáfrica. Allí celebró su 21º cumpleaños y dirigió un histórico discurso al Imperio y a la Commonwealth que marcó todo su reinado.

En aquel momento, casi todos desconocían que tras el regreso de la familia a Londres, se produciría el anuncio del compromiso de Isabel con Felipe de Grecia, quien le había propuesto matrimonio en el Castillo de Balmoral en el verano de 1946.

El 28 de febrero de 1947, mientras la familia se encontraba en Sudáfrica, Felipe pasó a ser un ciudadano británico, renunció a su título de Príncipe de Grecia y Dinamarca y adoptó el apellido Mountbatten de su familia materna. El compromiso se anunció públicamente el 9 de julio de ese año.

El sencillo y poco favorecedor atuendo color crema que Isabel lució para las fotos oficiales de su compromiso podría haber pertenecido fácilmente a su madre. La moda de la posguerra fue austera y ese estilo perduró hasta el lanzamiento del New Look de Dior en París. Todavía faltaban algunos años para ver la faceta más regia de Isabel por obra y gracia de Norman Hartnell, quien pasó a ser su modisto de cabecera.


Compromiso oficial, julio de 1947

Boda de la Princesa Isabel con el Príncipe Felipe de Grecia, noviembre de 1947

La Princesa Isabel tuvo mucho que decir sobre su vestido de novia. Varios diseñadores fueron seleccionados para presentar bocetos para la boda, prevista para el 20 de noviembre de 1947. En agosto de ese año, Norman Hartnell descubrió que su diseño había logrado imponerse al resto. Esto implicaba que disponía de poco más de tres meses para completar el vestido.

Era una época de escasez, el racionamiento seguía vigente (no se levantó hasta 1949). Para garantizar un vestido verdaderamente magnífico, el Gobierno concedió a la princesa 200 cupones de ropa adicionales. Para que nos hagamos una idea, en aquella época, un vestido de lana de manga larga para mujer requería 11 cupones. Hartnell encargó el satén de seda que necesitaba para confeccionar el vestido a la empresa escocesa Winterthur, pero la susceptibilidad entre la población hizo que inmediatamente se plantearan preguntas al Primer Ministro sobre la procedencia de los gusanos utilizados para fabricar la seda. Se temió, por ejemplo, que la nacionalidad de los gusanos pudiera ser de procedencia antipatriótica, como Italia o Japón, pero Hartnell pudo disipar los temores asegurando que la tela estaba confeccionada con “gusanos chinos, de la China nacionalista”, mientras que la seda para la cola procedía de gusanos de seda de Kentish. La seda para los apliques se produjo en el Castillo de Lullingstone, en Kent, a petición de la Reina Isabel, y fue tejida por Warner & Sons.


Diseño de Norman Hartnell

Los bordados eran una de las señas de identidad en los diseños de Hartnell, y conseguir las perlas necesarias para el vestido de novia supuso un quebradero de cabeza para el modisto. El gerente de Hartnell, el Capitán Mitchision, fue enviado a Estados Unidos a por ellas y, cuando le preguntaron a su regreso si tenía algo que declarar, susurró que tenía “diez mil perlas para el vestido de novia de la Princesa Isabel”. Las perlas fueron retenidas en la aduana hasta que se pagaron las tasas.

Hartnell, junto a su jefa de bordados, trazó a lápiz el intrincado patrón del bordado sobre 13,7 metros de papel de calco. Observó que “donde había espacio o una debilidad del diseño, dibujaba más trigo, más hojas, más flores de naranjo, siringa o jazmín”. Trescientas cincuenta mujeres trabajaron en el vestido durante siete semanas para tenerlo listo a tiempo. Se entregó en palacio justo la víspera de la boda.


Vestido de novia de la Princesa Isabel: satén duquesa, perlas de rocalla, hilo de plata, cuentas de cristal, tul de seda - Norman Hartnell

El vestido se describió en un comunicado oficial del siguiente modo:

“Un vestido princesa de satén duquesa marfil, de corte clásico, con corpiño ajustado, mangas largas ceñidas y falda de gran caída. El amplio escote en forma de corazón está delicadamente bordado con perlas y cristales en un diseño floral. Desde la cintura, marcada por un ceñidor de perlas y flores de estrella bordadas, la falda arremolinada está bordada a mano en un diseño inspirado en los cuadros de Botticelli. Representa guirnaldas de rosas blancas de York realizadas con perlas en relieve y entrelazadas con espigas minuciosamente bordadas con cristales y perlas en forma de avena. Alternando entre las guirnaldas de rosas y trigo, y formando un borde final alrededor de todo el dobladillo de la falda, hay bandas de flores de azahar y flores de estrella aplicadas con tul transparente bordeado de perlas de siembra y cristales.

Una cola completa de 4,5 metros de largo, de tul de seda transparente color marfil, sujeta a los hombros, está ribeteada con flores de satén graduadas, formando finalmente un borde profundo al final de la cola en forma de abanico. En la cola se utiliza un tipo de bordado inverso al del vestido de novia, con aplicaciones de satén en forma de estrella, rosas y trigo, con incrustaciones de perlas y cristales. Un voluminoso velo de novia de tul blanco crujiente es sostenido por una tiara de diamantes”.

La Princesa calzaba unos zapatos abiertos con plataforma, confeccionadas por Edward Rayne según el diseño de Hartnell y forrados con la misma seda que el vestido. Los tacones eran más altos de lo habitual y las hebillas plateadas estaban adornadas con pequeñas perlas de rocalla.



Hartnell también diseñó y confeccionó los vestidos de las ocho damas de honor. Tras la boda, el vestido se expuso en el Palacio de St. James, en Londres, y posteriormente realizó una gira por todo el Reino Unido.

Los novios partieron de luna de miel hacia Broadlands a primera hora de la tarde en un gélido landó descapotable que les llevaría a la estación Victoria entre la multitud. La Princesa Isabel llevaba un vestido y un abrigo de crepé azul empolvado, también de Hartnell, rematado con una boina azul de plumas de Thaarup.


Cola de tul de seda de casi cuatro metros de largo, bordada con perlas, cristales y satén duquesa con apliques

Dorset, 1951

La maternidad supuso un claro cambio en el vestuario de la Princesa Isabel, que por primera vez dejó de vestirse como un reflejo de su madre, eligiendo trajes mucho más a la moda, entallados y con faldas que resaltaban su cintura. Vestía como otras madres de la época, con trajes pulcros, complementados con una o dos piezas de buena joyería.



Isabel y Felipe formaban una pareja que causaba furor, como sucede ahora con las nuevas generaciones de la realeza. Chips Channon describió cómo los vio en un baile en el Castillo de Windsor al finalizar la semana de carreras de Ascot en 1949:

“Los Edimburgo hicieron una aparición algo tardía (él había estado en las Islas del Canal o por ahí) y estaban divinos. Ella llevaba una tiara muy alta y la Jarretera. Él vestía el uniforme azul oscuro de Windsor, también con la Jarretera. Parecían personajes de un cuento de hadas”.

En 1950, la Princesa Isabel se puso en contacto con el modisto Hardy Amies, quien describió en su libro “Still Here” cómo planeó vestirla siguiendo los dictados del New Look, pero en una versión actualizada, con faldas más cortas:

“Justo por debajo de la rodilla o, desde luego, justo por encima de la pantorrilla… Ya tenía la idea de que la realeza debía vestirse como tal, así que utilicé materiales nobles. También quería huir del cliché del vestido azul pálido; al mismo tiempo, el azul iba a ser obviamente el gran color de la Princesa [sic], dictado por esos enormes ojos azules”.

A pesar de que la Princesa Isabel se rodeó de los mejores, también recibió críticas dirigidas a su vestimenta. La prensa francesa, por ejemplo, sostenía que las inglesas podían estar guapas, pero nunca elegantes.


Inauguración de la presa de Claerwen, Radnorshire, 1952

En el Castillo de Balmoral, verano de 1952

La afirmación, tantas veces repetida, de que a Isabel II no le interesaba la ropa fue fomentada por Marion Crawford, su institutriz. En su libro “The Little Princesses” observó que la Princesa Isabel no era exigente con la ropa: “A Lilibet nunca le importó lo más mínimo. Se ponía lo que le decían sin rechistar, excepto un largo y soso mackintosh que detestaba”.

“La Reina no estaba interesada en la alta costura”, observó un modisto, “pero estaba muy interesada en su ropa y era muy exigente. Su Majestad era muy consciente de lo invasiva que era la prensa: su ropa formaba parte de su armadura. Y, después de toda una vida vistiendo alta costura, sabía exactamente lo que hacía y dejaba perfectamente claro cuando las cosas no iban del todo bien”.

Sí se mostraba exigente, en cambio, en que las prendas estuvieran bien cosidas y le entallasen como debían. Este aspecto, fundamental para sentirse bien con la ropa, era compartido por el Príncipe Felipe, el Duque de Edimburgo, quien jamás lució un traje mal cortado.



Este conjunto de principios de la década de 1950 combina una chaqueta entallada de tweed Harris con una falda tipo kilt de tartán Balmoral. Las faldas de tweed y tartán eran un elemento básico en el vestuario informal de Isabel II, que solía combinarlas con conjuntos de dos piezas.

El tartán Balmoral fue creado para la Reina Victoria en 1853. Solo puede ser usado por miembros de la Familia Real, el gaitero real y otras personas designadas por el monarca. Los colores son predominantemente grises con cuadros superpuestos en negro y rojo. Se dice que fue diseñado por el Príncipe Alberto inspirándose en el granito gris de Deeside, en Aberdeenshire.

La chaqueta de tweed lleva una de las primeras etiquetas de Hartnell, por lo tanto, data de finales de la década de 1940 hasta mediados de la de 1950; su diseño está influenciado por el traje Bar de Dior de 1947, que tanto marcó la moda en Londres.


Chaqueta de tweed y falda de tartán Balmoral - Norman Hartnell

Leicester Square, Londres, 1952

En 1952, Norman Hartnell diseñó un elegante vestido entallado de satén negro con un panel blanco en la parte delantera. La prensa lo bautizó como el vestido “Urraca” y apareció en la mayoría de los periódicos nacionales. Rápidamente, fue reproducido por los grandes almacenes y las pequeñas boutiques londinenses. Estaba disponible en blanco y negro, pero también en varios colores.



En pocos días se vendieron 120 ejemplares. Incluso se convirtió en un patrón de papel que costaba el equivalente a 30 peniques. La Reina nunca volvió a ponérselo.

Vestido de satén duquesa, lentejuelas, perlas, cristales e hilo dorado - Norman Hartnell

Vestido de noche de satén duquesa color crema, adornado con un llamativo diseño de motivos vegetales bordados con lentejuelas doradas, perlas y cristales en el corpiño y la falda. Norman Hartnell se inspiró en las hojas de arce canadiense, dado que las fotos oficiales se realizaron para promocionar la gira que Isabel y su Duque realizaron por Canadá en 1951. El vestido tiene un cuello fichu plisado, fijado asimétricamente al corpiño, una característica de varios de sus primeros vestidos de noche. El cuello se retiró posteriormente y se volvió a colocar para formar tirantes anchos.