Gira por las Indias Occidentales: Antigua y Barbuda,, 1966

Se dice que Isabel II se encontró, muchas veces, en una posición singularmente difícil a la hora de hacer una evaluación crítica sobre su ropa. Muchos creen que vivió en una burbuja de adulación hasta la primera década de su reinado y que pocos eran los valientes que se atrevían a aventurar una opinión sincera. El Duque de Edimburgo, famoso por su franqueza, era alguien confiable a la hora de decir lo que pensaba siempre que se le pedía consejo.

Durante su largo reinado, las actitudes se suavizaron y los ornamentados trajes de gala fueron sustituidos por trajes de cóctel en ciertos actos oficiales. Nunca abandonó, en cambio, la costumbre de utilizar guantes y sombreros. Rara vez se veía a la Reina sin tocar; de hecho, era un elemento tan importante que se celebraban apuestas sobre el color del sombrero que llevaría durante las carreras de Ascot y en las bodas reales.


Probablemente en San Vicente

Al principio, los sombreros eran un problema, ya que se encargaban por separado; Bobo MacDonald quería mantener el control y solía recordar a los modistos que ellos sólo eran responsables de la ropa, mientras que ella controlaba el conjunto total. A lo largo de los años, los modistos ejercieron una suave presión para que los sombreros se consideraran parte del conjunto y se diseñaran y confeccionaran junto con las prendas de alta costura.

Bobo entendía que la Reina —y la realeza en general— no debían ser creadoras de moda. Para ella, eso era labor de personas con trabajos menos importantes que hacer.


San Cristóbal y Nieves

En Nasáu, Bahamas, 1966

La Reina necesitaba más ropa en un año que la mayoría de nosotros en una década. No era raro que se cambiara cuatro o cinco veces al día, sobre todo si se encontraba de gira.



Durante los primeros 50 años de su reinado, cuando necesitaba vestuario nuevo, el modisto de palacio simplemente telefoneaba al diseñador de su elección y le pedía que le facilitara algunos bocetos. Este no obtenía más información sobre las funciones concretas para las que se necesitaba la ropa.


En la isla de Caicos del Sur, entonces administradas por Bahamas

La práctica de proporcionar u ocultar detalles relevantes parecía depender de palacio. Bobo solía informar a los diseñadores, pero en otros casos se les dejaba trabajar sin información alguna. Uno de esos diseñadores comentó como solían proceder:

“Recibíamos una llamada del modisto para decirnos que a la Reina le gustaría ver algunos bocetos, y eso era todo, no había más información. Hablábamos con nuestro relaciones públicas y él se ponía en contacto con la oficina de prensa de palacio, que a su vez hablaba con las damas de compañía de la Reina e intentaba averiguar qué estaba pasando. ¿Había planeada una gira y, en caso afirmativo, dónde y en qué época del año? Para un diseñador era muy frustrante, sentías que nunca podías dar lo mejor de ti; habría sido mucho mejor que nos hubieran facilitado un informe, pero nunca nos lo dieron”.

En la Embajada de Austria en Londres, 1966

Isabel II lució inicialmente este vestido en el Palacio de Augustusburg durante su visita de Estado a Alemania Occidental en 1965, pero las imágenes de entonces no son muy buenas. Hardy Amies lo creó especialmente para la ocasión, rindiendo homenaje a los antiguos moradores del palacio: los Wittelsbach.


Imagen tomada en el coche que la llevó al Palacio de Augustusburg, 1965

Fue confeccionado en satén de seda turquesa de doble cara. El cuerpo del vestido está totalmente bordado con cristales y cuentas de porcelana blanca. Estos se inspiran en los motivos rococó que adornan el interior del palacio. Presenta volantes con dobladillo cosido. El azul de la seda y el blanco de los bordados son un homenaje a los colores de la Casa Wittelsbach.


Satén bordado - Hardy Amies

Años más tarde, la Reina lo donó junto al vestido «Las flores de los campos de Francia» de Norman Hartnell, a la Colección Cecil Beaton. El objetivo de la colección de Cecil Beaton era crear un monumento perdurable al arte de la vestimenta. Con este fin, adquirió prendas de diseñadores y de la élite mejor vestida de Europa y América. La colección se expuso en el V&A en 1971.

Investidura de Francis Chichester como Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico, Greenwich, 1967

La Reina lució este conjunto de Norman Hartnell para investir a Sir Francis Chichester como Caballero de la Orden del Imperio Británico, tras completar su vuelta al mundo en 1967. Chichester se convirtió en la primera persona en dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su yate «Gipsy Moth IV». El viaje duró 226 días de oeste a este pasando por los grandes cabos.

Está realizado en seda de color blanco náutico y azul marino. Lleva el sello de la moda de los años 60, como las mangas tres cuartos de la chaqueta hasta la falda acampanada del vestido, que hace una discreta referencia a la minifalda.


Vestido y chaqueta - Norman Hartnell

Conmemoración del centenario de la Confederación de Canadá, Ottawa, julio de 1967

En julio de 1967, la Reina y su Duque asistieron a la conmemoración del centenario de la Confederación de Canadá. Para la ocasión, Norman Hartnell diseñó un llamativo vestido de noche de crepé de seda blanco y azul. La cintura terminaba en una banda en forma de V invertida con un bordado de hojas de arce y bayas, compuesto por cuentas de cristal, cuentas tubulares de plata, lentejuelas y pedrería.



Un boceto anterior al diseño final muestra que el bordado iba a consistir inicialmente en un diseño floral destinado a otra ocasión, pero finalmente se adaptó para incorporar los símbolos de Canadá. El diseño del bordado fue un acertado homenaje al pueblo canadiense para aquella ocasión histórica.




Crepé de seda bordado con cuentas de cristal, cuentas tubulares plateadas, lentejuelas y pedrería - Norman Hartnell

Visita a la Universidad Real de Malta, noviembre de 1967

Cuando palacio organizaba una gira o visita de Estado y tenía a bien informar a las casas de moda, estas podían empezar a diseñar atuendos de forma adecuada, aunque también se incluían diseños más genéricos. Crear un diseño de alta costura es un proceso elaborado y largo, que requiere una cuidadosa planificación y numerosas pruebas. El resultado es una prenda hecha a medida, construida con esmero para ocultar cualquier defecto físico.



Las casas de alta costura que trabajaban con la Reina durante un largo periodo de tiempo tenían una vendeuse que supervisaba todo el proceso, incluida la selección de los tejidos. El equipo interno de diseño se ponía en marcha para crear diseños que la vendeuse de la Reina y el modisto estudiaban y afinaban. Un diseñador que trabajó para Hardy Amies comenta:

“En aquella época llamábamos a un ilustrador para que hiciera dibujos pulidos a partir de nuestros bocetos. Entonces la vendeuse llamaba para pedir una cita con la Reina. A continuación, el modisto y la vendeuse acudían a palacio con los diseños para que Su Majestad hiciera una selección. La Reina repasaba los bocetos muy detenidamente y a veces pedía más información. Luego repetía el proceso indicando los diseños que había seleccionado. Era muy rápida y decidida”.


Vestido entallado de corte princesa y abrigo a juego con mangas tres cuartos - Norman Hartnell

Si el modisto recibía encargos regularmente, aprovechaba la misma cita para ajustarle a la Reina prendas en diversas fases de confección. Las pruebas de cada conjunto podían durar entre 15 y 30 minutos.

Una vez seleccionados los diseños, se podía empezar a trabajar. Las casas de alta costura disponían de un maniquí para las prendas de la Reina. En Hardy Amies lo llamaban “el maniquí de la Reina” y lo fueron ajustando a lo largo de los años. La Reina tenía en el atelier a su propia modista, la Srta. Lillian, y su propio sastre, el Sr. Michael. Ambos cortaban los toiles, las glasillas de algodón donde se marca la forma y el corte y se hacen anotaciones básicas para la realización de la pieza definitiva. Se trata de una práctica prudente, ya que si la tela es cara, como suele serlo en la alta costura, no se pueden correr riesgos con el tejido escogido para el atuendo.


Baile de gala en el palacio de La Valeta, Malta

En la segunda prueba, la prenda ya se había confeccionado en el tejido escogido y se afinaba para un ajuste perfecto. Era entonces cuando la vendeuse se ponía en contacto con el sombrerero, indicándole el diseño y el tejido elegidos, para que también asistiera a la segunda prueba con una selección de sombreros para su consideración. En la tercera y última prueba, el vestido no debía requerir ningún ajuste, salvo el dobladillo. La Reina podía probarse el diseño terminado con su elección de zapatos, bolso y sombrero para asegurarse de que todo funcionaba.

“Las pruebas eran siempre muy fáciles” comentó una vendeuse, “era maravilloso tratar con ella y tenía una paciencia increíble. Siempre nos lo preparaba todo a la perfección: era un placer y un honor atenderla. Estar de pie, mientas te están ajustando, tocando y prendiendo alfileres es un proceso muy desgastante”.


Vestido azul turquesa con adornos de cuentas azules y lunares de lentejuelas - Norman Hartnell

En La Valeta, Malta, noviembre de 1967

Conjunto compuesto por vestido y abrigo confeccionado en gasa de seda con estampado floral. Un lazo de seda verde marca la cintura exageradamente alta que se abre en una falda de corte fluido. El abrigo, de la misma seda estampada, tiene mangas tres cuartos.



Este diseño recrea la silueta «Baby Doll», que se introdujo en el lenguaje popular como diseño de lencería y, más tarde, como diseño de vestido, sobre todo en la década de 1940. Entró en el canon de la alta costura en 1958, gracias a la obra de Cristóbal Balenciaga, aunque con una silueta en A más holgada y cintura baja. Este estilo alcanzó su apogeo en el Londres de los «Swinging Sixties».




Gasa de seda y seda - Norman Hartnell

Gala en el Teatro Manoel de La Valeta, Malta, noviembre de 1967

La mayoría de los modistos y sombrereros confirmaron que la primera visita a la Reina era aterradora. El sombrerero Frederick Fox explicó que Hardy Amies le había informado con antelación:

“No toques a la Reina, no hagas preguntas y no le des la espalda. Llegado el día, la Reina estaba de pie al final de una larga sala, avancé y le hice las pruebas. Cuando llegó el momento de partir me quedé clavado en el sitio, pensé que si caminaba hacia atrás me caería encima de los muebles o de uno de los corgis. Su Majestad se dio cuenta de mi dilema y me dio la espalda para pedirle a Bobo que trajera unos zapatos específicos, dándome así la oportunidad de retirarme”.


Luciendo el mismo vestido en una recepción en Windsor

Bobo, descrita en su necrológica publicada en The Guardian en septiembre de 1993 como “el azote de modistos y modistas”, limitó la influencia de los diseñadores, asegurándose de que ninguna casa de alta costura pudiera ejercer el monopolio sobre el vestuario de la Reina. Dejó claro que, aunque ellos diseñaban los vestidos, los accesorios —zapatos, bolsos y sombreros— los encargaba ella.

Hardy Amies se quejaba amargamente de los bolsos feos, afirmando sin rodeos que arruinaban sus bellos diseños. Él, junto con otros modistos, adoptó la práctica de regalar a Su Majestad en Navidad bolsos elegidos con buen gusto, con la esperanza de que pudieran ser utilizados en alguna ocasión.


Diseño de Norman Hartnell

La mayoría de los modistos llevaban un registro de todo lo que diseñaban para la Reina. En Hardy Amies, se conocía como el Libro de la Reina. Contenía un registro de todo lo que se confeccionaba y cuándo. En él se detallaba la tela, su procedencia y, a modo de referencia, se clavaban muestras de tela. Esto era necesario porque podían encontrarse en la situación de tener que hacerle un abrigo y un vestido; el vestido podía ser de seda y tres años después la Reina podía encargar que le hicieran otro vestido a juego con el abrigo.



Pero el privilegio de servir a la Reina tenía un coste. Sólo en horas de trabajo era terriblemente caro: cuatro miembros del personal fuera del taller toda una tarde, a veces una vez a la semana, por no hablar del cuidado y el esfuerzo que se ponía en cada puntada y en cada una de las prendas. Había un enorme orgullo en la casa por estar haciendo cosas para la Reina, era un privilegio enorme, pero a ese privilegio se añadía mucha responsabilidad y gastos extras. No era extraño que los proveedores de la Reina quebraran.