Estos cuatro abrigos de terciopelo fueron creados entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Durante esa época, Isabel prefería este tipo de abrigos para sus compromisos oficiales. Los archivos de Norman Hartnell revelan que la joven reina mostró mayor preferencia por las prendas de colores más oscuros, algo que coincidía con la moda imperante en París.

Los abrigos, de silueta marcada, falda amplia y con las caderas acolchadas, se inspiran en el «New Look» de Dior de 1947. Cada uno de ellos presenta variaciones en los botones, los cierres, los bolsillos y los detalles de las mangas.


Maundy Thursday Service, marzo de 1956

Podemos observar por ejemplo como el modelo azul oscuro de la izquierda tiene un escote en V y se abrocha en la cintura con dos botones forrados de terciopelo.

El abrigo rojo, también con escote en V, tiene un cuello alto en la parte posterior. Esto unido a las marcas visibles en las solapas del escote, indican que antes llevaba un cuello de piel. La botonadura es sencilla, con cierres ocultos de corchetes en los bordes delanteros y falda amplia con pliegues suaves.

El modelo verde azulado tiene un cuello chal. Se abrocha mediante seis botones verde azulados en el borde delantero.

Abrigo de terciopelo naranja oscuro tiene cuello de solapa ancha con muescas. La botonadura consiste en cuatro botones forrados de terciopelo en el borde delantero. Bolsillos de ojal en ángulo.


Visita al Colegio Harrow, marzo de 1957

Coronación, junio de 1953

En octubre de 1952, la Reina encargó a Norman Hartnell que diseñara su vestido de coronación, que tendría lugar el 2 de junio de 1953. El modisto británico presentó nueve diseños diferentes. La Reina seleccionó el octavo, pero sugirió añadir bordados en varios colores en lugar de todos en plata. También solicitó que, además de los cuatro emblemas nacionales del Reino Unido (la rosa Tudor inglesa, el cardo escocés, el trébol irlandés y el puerro galés), se añadieran los de los dominios en los que era reina. Estos eran el helecho plateado (Nueva Zelanda), la acacia (Australia), la hoja de arce (Canadá), la flor de loto (India), la protea (Sudáfrica), el trigo, el algodón y el yute (Pakistán) y el loto (Sri Lanka).

Los emblemas se bordaron en seda pálida y se realzaron con perlas, cristales y ópalos para crear un brillo iridiscente. Sin que la Reina lo supiera, Hartnell añadió un pequeño detalle propio: en el lado izquierdo de la falda hizo bordar un trébol de cuatro hojas para dar suerte.


Boceto final del vestido

La seda para el vestido se produjo en la granja de Lady Hart Dyke, situada en el Castillo de Lullingstone, en Kent, y fue tejida por Warner & Sons en Essex. La prenda era técnicamente difícil de confeccionar y la falda, rígida, enjoyada y pesada, debía caer y moverse correctamente. Se forró con tafetán crema y se reforzó con tres capas de crinolina de crin de caballo para darle un movimiento suave y regio.

Cuentan que durante la prueba final, Isabel II exclamó un “glorioso” como veredicto. El vestido, junto al manto, pesaba 13,6 kg. Los días previos a la coronación, la Reina ensayó en el Salón de Baile del Palacio de Buckingham con sábanas atadas a los hombros para simular el peso de su manto. También entrenó durante días para soportar el peso de la corona de San Eduardo, de 2,2 kg, como había visto hacer a su padre antes que ella.



Hartnell también se encargó de diseñar los vestidos de otras damas de la Familia Real, entre ellas la Reina Madre, la Princesa Margarita, la Duquesa de Kent y la Princesa Alejandra, así como los vestidos que lucieron las seis damas de honor de la Reina. La labor de modisto británico es considerada hoy una obra de arte. Dotó a la ceremonia de una de elegancia y estilo cohesionado que engrandecieron la puesta en escena.

Más allá de su coronación, Isabel II lució el vestido en las ceremonias de apertura de los Parlamentos de Nueva Zelanda (1954), Australia (1954), Sri Lanka (1954) y Canadá (1957).


Diseño de Norman Hartnell

Ayuntamiento de Wellington, Nueva Zelanda, 1954

Isabel II lució este vestido para una ceremonia de investidura en el Ayuntamiento de Wellington, Nueva Zelanda, durante la gira por la Commonwealth de 1953-1954. A su llegada se cubrió con una estola de piel blanca. Fue diseñado por Norman Hartnell, quien confeccionó la mayoría de los vestidos de gala para esta primera gira.



Está confeccionado en lamé dorado, con un corpiño con varillas y una falda de crinolina. El lamé está recubierto de encaje color crema bordado con hilo de oro sobre tul de seda. El encaje y el tul forman un panel drapeado sobre el hombro izquierdo, que se frunce y cae en una cinta translúcida por la espalda, ensanchándose en la base.

Es una de las pocas piezas que se conserva de aquel vestuario que llevó a la Reina por las Indias Occidentales, Australasia, Asia y África.


Lámé dorado, encaje y tul de seda bordado con hilo dorado - Norman Hartnell

Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall, noviembre de 1955

Hardy Amies había trabajado para la firma Worth antes de crear su propia empresa en 1945, abriendo una tienda en Savile Row, el centro sartorial de Londres. Empezó a diseñar para la Reina a principios de los años 50 y continuó hasta un año antes de su muerte, en 2003.


Boceto del traje realizado por Hardy Amies

Aunque hizo muchos trajes de noche para ella, se le atribuye el mérito de haber transformado su vestuario de día con abrigos, vestidos y chaquetas perfectamente confeccionados.