Visita de Estado a Nigeria, Lagos, 1956

Este vestido de noche fue creado para la gira por la Commonwealth que la Princesa Isabel emprendió en nombre de su padre el 31 de enero de 1952. Isabel y su Duque partieron del Reino Unido sin saber que era la última vez que verían con vida a Jorge VI. Siete días después, mientras viajaban por Kenia, recibieron la noticia de la muerte del Rey y de la propia ascensión al trono de Isabel como Reina.

El vestido regresó a Londres sin ser estrenado. Cuatro años más tarde, la Reina decidió lucirlo en Lagos. Aquella fue la primera visita de un monarca británico a Nigeria, entonces colonia del Imperio, que terminaría independizándose en 1960.


Satén duquesa, abalorios tubulares, lentejuelas, perlas y cristales - Norman Hartnell

Estreno de la película “La batalla del Río de la Plata” en el Teatro Odeón de Leicester Square, octubre de 1956

En 1956, asistió al estreno de la película “La batalla del Río de la Plata” que congregó a un puñado de estrellas de la meca del cine entre las que destacó Marilyn Monroe. La Reina apareció con un dramático vestido «Bardot» de terciopelo negro firmado por Norman Hartnell y una muestra de sus fabulosas joyas de esmeraldas.


Vestido «Bardot» de terciopelo de seda negro - Norman Hartnell

No era habitual verla vestida de negro en una gala. Las normas de etiqueta de aquella época dictaban que era un color reservado para el luto y poco adecuado para eventos de noche. Pero Hartnell quiso, de esta manera, que eclipsara a las actrices y no compitiera con ellas en brillo.

El Palacio de Buckingham solía promocionar las visitas de Estado más relevantes con retratos oficiales realizados especialmente para la ocasión. Es el caso de esta imagen de Isabel II, retratada por el fotógrafo de la Corte Baron (Sterling Henry Nahum). Se publicó con motivo de la visita de Estado de la Reina a Francia en abril de 1957. El vestido que luce fue confeccionado por Norman Hartnell en satén color crema con intrincados bordados de cuentas en forma de celosía y motivos vegetales.

El taller de bordado de Hartnell estaba situado en Bruton Mews, detrás del edificio principal del atelier en Bruton Street. Los diseños y la disposición eran elaborados por el jefe del taller y pintados en papel. Una vez aprobados por Hartnell, los patronistas seguían el diseño, seleccionando los diferentes materiales necesarios para su realización entre abalorios, lentejuelas, cristales y perlas. El diseño se dibujaba sobre papel de calco y luego se punzonaba o «trasladaba» a cada una de las piezas del vestido para su bordado en grandes bastidores de tambor. Una vez terminadas, las piezas se devolvían al taller de confección para ser unidas de nuevo para la segunda prueba del vestido. Si pasaban la prueba, se cosían y se bordaban las costuras para ocultar cualquier unión superficial. Finalmente, el vestido era sometido a una tercera y última prueba.


Satén duquesa, bordados, abalorios, perlas, pedrería y lentejuelas - Norman Hartnell

Visita de Estado a Portugal, febrero de 1957



El año 1957 estuvo cargado de visitas de Estado: Portugal, Francia, Dinamarca y Estados Unidos. Este tipo de misiones diplomáticas implicaban la creación de un vestuario acorde para cada país, con guiños a su historia o emblemas nacionales. La ropa de la Reina debía reforzar el mensaje de que era una figura nacional con poder y estatus. Esto ayudaba a mantener su autoridad y a enfatizar su posición. Describir su guardarropa como amplio, y la tarea de sus modistos como considerable, es quedarse corto. Pensemos que fue la soberana más relevante en el mundo y también la más viajera.


Cena de gala en el Palacio de Ajuda

Visita de Estado a Francia, gala en la Ópera Garnier, abril de 1957

Este impresionante vestido creado por Norman Hartnell fue bautizado como «Las flores de los campos de Francia». Es una combinación de moda, simbolismo y diplomacia. Cada bordado con perlas, cuentas de cristal y pétalos de nácar cuenta una historia. Hartnell entretejió símbolos históricos franceses como la flor de lis y las abejas doradas de Napoleón, creando así un homenaje a Francia.


«Las flores de los campos de Francia» - Norman Hartnell

En la espalda, un extravagante lazo recorre dramáticamente la silueta, añadiendo el toque regio perfecto. La Reina lo lució en el majestuoso Palacio Garnier, sede de la Ópera de París y donde los presidentes franceses agasajaban con toda la pompa y boato republicano a los mandatarios extranjeros en visita de Estado.

Visita de Estado a los Estados Unidos; recibimiento oficial del Presidente Eisenhower, octubre 1957

A lo largo de la historia, el guardarropa real fue mantenido por un equipo de personal especializado. Margaret MacDonald, una dama escocesa conocida cariñosamente como Bobo, empezó a trabajar como niñera de la Princesa Isabel, para terminar ascendiendo a modista personal y permanecer en el puesto durante la friolera de sesenta y siete años.


Banquete de Estado en la Casa Blanca

El coste de crear y mantener un vestuario tan amplio era considerable. Bobo encargaba ropa nueva para los acontecimientos más importantes, pero la usaba una y otra vez para distintos actos. Se ponía especial cuidado en que nunca vistiera el mismo atuendo en los actos anuales. A lo largo de los años, Hardy Amies recibió diversas cartas de la Reina, algunas de ellas relacionadas con las facturas; “Gracias por la enorme factura que tardaré un poco en pagar”, escribía, sintiendo claramente el pellizco.



El coste era una preocupación importante. En 1969, el Príncipe Felipe declaró que la Familia Real estaba “casi en números rojos”, lo que provocó una revisión de la Lista Civil. El diputado laborista Emmanuel Shinwell observó: “Si queremos una monarquía, tenemos que pagarles como es debido. No podemos permitir que vayan por ahí en harapos”. El comentario suscitó no pocas polémicas.


Satén duquesa bordado con hilo de oro, cristales, abalorios tubulares y pedrería - Hardy Amies

Para la visita de Estado a los Estados Unidos de Eisenhower, Isabel II confió de nuevo en sus modistos de cabecera. El vestido que lució durante el banquete de Estado ofrecido en la Casa Blanca fue una de las creaciones más exitosas de Hardy Amies. Está confeccionado en satén gris, con escote ajustado con tirantes y ribeteado por una banda de satén plisado que se superpone en el centro delantero. El discreto bordado en perlas e hilo de oro, combinado con el color gris paloma del satén, se ajustaba a las preferencias de la Reina por los colores sutiles, especialmente en la década de 1950.



La predilección del diseñador por destacar la sastrería en sus diseños es evidente en varios detalles del vestido: el cuello plisado y doblado del escote y los amplios pliegues de la falda. Amies diseñó además una elegante estola bordada con perlas, pedrería e hilos de oro.

Junto A Mamie Eisenhower en la Embajada británica en Washington, octubre de 1957

Lilibet y su Duque ofrecieron una cena de gala al matrimonio Eisenhower en la Embajada Británica en Washington. Sorprendió que prescindiera de sus grandes joyas prefiriendo no lucir tiara alguna.

Se enfundó un brillante vestido verde lima de encaje sobre seda con tirantes, peplum y falda de crinolina creado por Norman Hartnell. El encaje sobre seda está profusamente bordado con perlas, lentejuelas, abalorios y cristales. La gasa plisada que rodea el corpiño se utiliza también como una cinta que recorre la línea central de la falda.


Seda, tul, encaje bordado con cinta, lentejuelas, abalorios y perlas - Norman Hartnell

Williamsburg, Estados Unidos, octubre de 1957

En Williamsburg, la Reina lució otra creación de Norman Hartnell. Un vestido de noche color crema con crinolina, confeccionado en satén duquesa y adornado con bordados azules de pedrería, lentejuelas, abalorios y perlas.

Los vestidos con los bordados más elaborados, como este, no resultaban incómodos de llevar gracias a las enaguas de crinolina, que a menudo proporcionaba el modisto junto con el vestido, y a las capas de forro de seda situadas bajo la superficie densamente adornada.


Satén duquesa, pedrería, lentejuelas, abalorios y perlas - Norman Hartnell

Cena de Estado celebrada en Rideau Hall, Canadá, 1957

En 1957 lució esta creación de Hartnell conocida como «vestido de la hoja de arce de Canadá». Presenta una guirnalda de hojas de arce entremezcladas con rosas blancas, emblema de la Casa de York. Cada hoja está hecha de terciopelo verde con cristales. Las rosas blancas están hechas de cristales y perlas blancas de imitación.



Ese mismo año de 1957, las tres hojas de arce del escudo de armas de Canadá pasaron de ser verdes a rojas. Cuando Jorge V estableció las Armas Reales de Canadá en 1921, el diseño original mostraba una rama con tres hojas de arce verdes sobre un fondo blanco, simbolizando a los primeros colonos y la naturaleza.



La interpretación artística del escudo fue redibujada para cambiar el color de las hojas a rojo. Esto se hizo para alinear el escudo con los colores nacionales de Canadá (rojo y blanco) y para cumplir con la idea original plasmada por el ex Primer Ministro Robert Borden.