Algunas imágenes de la gira por Canadá, en la que también estrenó varios conjuntos de día.


Junto al Gobernador General Vincent Massey en Rideau Hall, Ottawa, octubre de 1957


En la Catedral Christ Church de Ottawa


Junto al Alcalde de Ottawa, George Nelms


Norman Hartnell

Discurso de Navidad de 1957

En su primera retransmisión televisiva del discurso de Navidad, ocurrida en 1957, Isabel II lució un elegante y brillante vestido de cóctel confeccionado en lamé dorado. Fue un diseño de Hary Amies que ya había estrenado previamente.



Esta tradición real se inició en 1932. Antaño se trataba de un breve discurso en el que el monarca reflexionaba sobre los acontecimientos más destacados del año y los hitos personales de la Familia Real. Antes de 1957, se había retransmitido a los países de la Commonwealth por radio, pero ese año, la Reina aceptó la petición de la BBC de dirigirse al pueblo desde sus aposentos de Sandringham.


Con el mismo vestido saludando al Primer Ministro de Canadá, John Diefenbaker en una recepción celebrada en el Château Laurier, octubre de 1957

Visita de Estado a los Países Bajos; recepción ofrecida por el Gobierno en La Haya, marzo de 1958

El encuentro entre la Reina Isabel II y la Reina Juliana puso de manifiesto los múltiples contrastes entre las dos soberanas. Para la recepción ofrecida en La Haya, Isabel escogió un vestido confeccionado en terciopelo de seda de un intenso color azul y satén de seda metalizado morado. La creación de Norman Hartnella resaltó por su simpleza ante el vestido de lamé de oro lucido por la Reina Juliana.


Terciopelo de seda, satén de seda metalizado - Norman Hartnell

Se trataba de una pieza catalogada como vanguardista, capaz de ser espectacular sin necesidad de ningún adorno. Hartnell se inspiró en los diseños de Charles James (1902-1968), el diseñador de origen británico que desarrolló toda su carrera en los EE. UU. El terciopelo fruncido, con un exagerado lazo, recuerda al modelo «Coq Noir» de James, creado en 1937, y también hace referencia a piezas posteriores, como un vestido de noche de 1947 que combinaba terciopelo y crepé de seda, sujeto por una roseta en la parte baja de la espalda.

Bocetos de los zapatos diseñados por Rayne para la visita de Estado a los Países Bajos

Para el calzado, la Reina confió en la firma familiar Rayne, que obtuvo su Royal Warrant en 1936 gracias a la Reina María. Los zapatos Rayne eran delicados y exquisitamente cómodos, una consideración importante para la realeza, que puede pasar varias horas de pie.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Edward Rayne se puso a los mandos de la empresa, logró convertirse en una de las marcas de zapatos más célebres de Europa, abasteciendo a figuras de la talla de Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh y Diana Rigg, así como a las damas de la Familia Real. Rayne trabajó con diseñadores como Roger Vivier, Jean Muir, Mary Quant, Bill Gibb y Bruce Oldfield, además de modistos británicos y franceses.


Cena de gala en el Palacio Real de Ámsterdam

Sin embargo, Edward Rayne causó consternación cuando en un viaje a Nueva York en 1947 reveló accidentalmente la talla de calzado de la Princesa Isabel a un periodista. Un detalle considerado tan fascinante que salpicó los periódicos de Estados Unidos y Gran Bretaña. La indiscreción no tuvo consecuencias, dado que siguió haciendo zapatos para la Reina durante cuarenta años. Realizó sus zapatos de novia —se fabricaron tres pares en caso de desastre— y sus zapatos de Coronación, que fueron diseñados por Roger Vivier.

Rayne asistía a la Reina entre cuatro y seis veces al año, generalmente cuando se requerían zapatos para giras u ocasiones de Estado. Éstos eran cuidadosamente creados para complementar los diseños de sus modistos, como indica la selección de bocetos para la visita de Estado a los Países Bajos de 1958.



Los zapatos se cuidaban con esmero y se llevaban tanto tiempo como fuera práctico. Para evitar rozaduras, se estrenaban con antelación o Angela Kelly, asistente de la Reina a partir de los 90 y quien tenía la misma talla de pies que ella, los calzaba para darlos de sí.

Para la cena de Estado celebrada en el Palacio Real de Ámsterdam, la elección recayó sobre un vestido confeccionado en satén duquesa de color amarillo pálido y turquesa, con falda de crinolina y corpiño de un solo hombro. La misma línea se repite en un panel de satén fruncido a lo largo de la falda. Está adornado con encaje de cinta con motivos florales estilizados, bordado con abalorios, lentejuelas y cristales.

El taller de bordado de Hartnell siempre trabajaba con maestría el encaje de cinta, ya que su forma permitía que no tuviera que diseñarse y cortarse como el encaje normal, sino que la bordadora podía incorporarlo al diseño con mayor libertad. La combinación de colores de este vestido resulta inusual, pero los tonos se eligieron específicamente para combinarlos con los colores de la banda de la Orden del León Neerlandés: azul oscuro y dorado.


Satén duquesa, encaje, lentejuelas, abalorios, cristales - Norman Hartnell

Canadá, 1959

Lilibet y su Duque visitaron nuevamente Canadá en el verano de 1959 para inaugurar la Vía Marítima del San Lorenzo y realizar una gira por el país. Aquel viaje llevó por primera vez a un monarca británico a Nueva Escocia, una de las Provincias Marítimas orientales de Canadá en el Atlántico.

Hardy Amies diseñó este vestido que la Reina lució en una cena celebrada en la Casa de Gobierno en Halifax el 1 de agosto de 1959. Fue confeccionado en organza de seda gris pálido, bordado en su totalidad con flores de mayo —el emblema de Nueva Escocia— y flores de manzano. Realzado con lentejuelas, abalorios y pedrería bordadas por Hand & Lock, proveedores de Amies.


Cena de gala celebrada en la Casa de Gobierno en Halifax, Nueva Escocia, agosto de 1959

En la parte trasera, la falda de crinolina se divide en tres volantes separados por cintas de raso rosa, cada una de ellas atada en el centro con un lazo. La Reina lo lució con una delicada estola de tul de seda, bordada de forma similar en tonos rosa y blanco.


Organza de seda bordada con lentejuelas, abalorios y pedrería, satén - Hardy Amies

Boda de la Princesa Margarita y Antony Armstrong-Jones, mayo de 1960

Para la boda de la Princesa Margarita con Antony Armstrong-Jones el 6 de mayo de 1960, Norman Hartnell fue elegido una vez más no solo para crear el vestido de la novia, sino también para diseñar los conjuntos de las principales mujeres de la Familia Real. Aquella fue la última vez que las mujeres vistieron de largo en una boda real británica, lo que supuso una especie de punto de inflexión en términos de etiqueta.



Para Isabel II creó un vestido de día con crinolina de faille de seda turquesa y encaje de guipur, combinado con un bolero, un cinturón, sombrero y guantes. Lo confeccionó en un tono azul martín pescador especialmente llamativo e intenso; el cuerpo ajustado, de encaje sobre seda y tul de seda, y la falda amplia iban en consonancia con la línea del vestido de novia. El bolero realizado en encaje de guipur, mismo tejido que adorna el largo de las caderas y la parte trasera de la falda.


Faille de seda, tul de seda, seda moiré, encaje de guipur

Se crearon dos sombreros alternativos para llevar con el conjunto, ambos de Claude St Cyr; uno es de plumas, teñido en dos tonos complementarios de azul y ribeteado con red azul; el otro, el que la Reina eligió para llevar el día de la boda, está formado por dos grandes rosas de seda azul adornadas con hojas de terciopelo verde y red azul. El conjunto se completaba con unos guantes largos de seda moiré azul, que aún se conservan en su caja original.


Creaciones de Claude St Cyr

En un desfile de moda india

La gira que Lilibet y su Duque emprendieron a la India y Pakistán entre enero y febrero de 1961, supuso todo un reto para los modistos de la Reina. El viaje abarcó las principales ciudades de ambos países, con una gran variedad de climas y compromisos oficiales que afrontar. Se desplazaron en avión, coche, tren e incluso, en dos ocasiones, en elefante, con temperaturas que oscilaban entre el calor extremo y el aire helado de las montañas. Tanto Norman Hartnell como Hardy Amies proporcionaron una mezcla de ropa de día y de noche, de la que apenas se conservan algunos modelos de gala. La ropa de día de las primeras giras de los años 50 y 60 se ha conservado en menor medida, debido a la mayor frecuencia con la que se volvía a reutilizar.


En Jaipur, 1961

La Royal Collection conserva un conjunto que pudo haber sido lucido por la Reina durante esa gira. No hay imágenes que lo prueben, pero el material y el corte coincide con la ropa encargada entonces. Es un diseño de Hardy Amies.


Damasco de seda, hilos de plata y oro - Hardy Amies

El intenso color ocre encaja con la amplia paleta cromática de la ropa de diario de la Reina, mientras que la silueta del abrigo es claramente de los años sesenta, con su cuello ancho, sus mangas tres cuartos y su corte en forma de A. El vestido se ajusta ceñidamente al busto, con un característico escote en V con solapa en la espalda, que termina en un elegante lazo, mientras que el dobladillo de la falda presenta suaves pliegues laterales. El tejido es un damasco de seda con un estampado geométrico foliado en oro y plata. La confección es una obra maestra de Amies, pero muestra la influencia de la alta costura parisina, en particular las formas voluminosas de los diseños de Cristóbal Balenciaga.